Pěstování raných okurek ve skleníku | Web o pěstování rostlin

Podrobný průvodce pěstováním raných okurek v domácím skleníku.

Obsah:

Jaké odrůdy zvolit pro pěstování ve skleníku
Příprava půdy a záhonů
Příprava semen k setí
Metody výsadby okurek
Jak se starat o okurky ve skleníku
Tvarování okurek
Choroby a škůdci
Jaké problémy mohou nastat při pěstování okurek ve skleníku?

Okurky se nyní častěji pěstují ve volné půdě než v chráněné půdě, a to i ve středním pásmu.

Ve sklenících se plodiny vysazují, aby se dosáhlo časné nebo pozdní sklizně, když sezóna v otevřeném terénu ještě nezačala nebo již skončila.

Odrůdy okurek pro skleníky

Partenokarpické odrůdy jsou vhodné pro skleníky. Nasazují greeny bez opylení. K vytvoření úrody nejsou potřeba žádné včely ani vítr.

Pěstování samosprašných a včelosprašných rostlin v chráněné půdě je obtížné. Ve skleníku není dostatek hmyzu a větru, takže k opylení takových odrůd často nedochází. V okurce žije každý květ 5 dní, a pokud nedojde k opylení, opadne. Pokud jsou však vytvořeny příznivé podmínky, lze obě odrůdy pěstovat ve skleníku.

Nejlepší možností pro skleníky jsou hybridy. Většina z nich jsou partenokarpické, zatímco odrůdy jsou především rostliny opylované včelami. Chuť hybridů není horší a nejčastěji dokonce lepší než odrůdy.

Dlouhopopínavé okurky se středním až silným větvením se pěstují v chráněné půdě.
Do uzavřeného terénu jsou vhodné i dlouhopnoucí odrůdy se slabým větvením.
Bush okurky nejsou vhodné pro skleníky.

Při výběru odrůdy si vždy přečtěte informace na obalu. Pokud pěstujete okurky určené k výsadbě na volné půdě ve skleníku, bude pro ně příliš horko a příliš vlhko, což v konečném důsledku povede ke ztrátě úrody.

V jednom skleníku lze vysadit několik odrůd. Je důležité, aby způsob nasazování ovoce byl stejný. Parthenokarpické rostliny by se neměly vysazovat vedle okurek opylovaných včelami a samosprašnými.V důsledku toho může dojít ke křížovému opylení a zelení bude ošklivé, zkroucené, ohnuté a malé.

Příprava půdy pro okurky

Okurky potřebují úrodnou, humózní, vodní a prodyšnou půdu s mírně kyselou nebo téměř neutrální reakcí (pH 5,5-6,5).

Kultura miluje čerstvý hnůj. Pro zvýšení úrodnosti půdy se aplikuje na podzim: na 1 m² 4-5 kbelíků kravského nebo koňského hnoje. Ptačí trus je nejkoncentrovanější, takže je potřeba méně: 2-3 kbelíky na m². Prasečí hnůj není pro okurky vhodný. Přes zimu hnůj zahnívá, obohacuje půdu živinami a výrazně zvyšuje její úrodnost.

Pokud není možné aplikovat hnůj na podzim, aplikuje se na jaře, ale v poloshnilé formě. Pro pěstování raných okurek ve skleníku na jaře je připraveno teplé lůžko. K jeho přípravě použijte buď hnůj nebo kompost.

Na vaření hnojiště odebírá se čerstvý nebo poloshnilý kravský nebo koňský hnůj. Můžete použít ptačí trus, ale vezměte ho 2x méně. V zahradním záhonu vykopejte příkop o hloubce 20–25 cm, přidejte do něj hnůj a zakryjte ho zeminou. Záhon je hojně zaléván. Hnůj při rozkladu uvolňuje velké množství tepla. Zahřeje zahradní záhon a zároveň působí jako hnojivo pro okurky. Do takového záhonu můžete zasadit plodiny v nejbližším možném termínu. Ve středním pásmu se plodina vysévá v druhých deseti dnech dubna.
Kompostovací záhony. Protože brzy na jaře není kde získat čerstvé rostlinné zbytky, používají slupky od brambor, slupky od banánů, shnilé piliny a zbytky jídla. Pro urychlení rozkladu se do zbytků přidávají biodestruktory urychlující proces zrání kompostu: Embiko Compost, Strniště.Teplo generované v kompostových záhonech je méně intenzivní, proto se okurky sázejí o 2 týdny později. Kompost aplikujte stejným způsobem jako hnůj.
Při absenci hnoje a kompostu se půda upraví minerální hnojiva. Toto je nejhorší možnost, ale... Na 1 m² přidejte močovinu 30-40 g, superfosfát 70-90 g, síran draselný nebo magnézium draselný 40-50 g. Fosforečná a draselná hnojiva lze nahradit popelem: 2 šálky/m². Dusíkatá hnojiva jsou pro okurky nepostradatelná a musí se aplikovat. Po přidání minerální vody při časném setí se půda prohřeje.

Zahřívání půdy provádí brzy na jaře. Tato technika umožňuje zasít semena o 10-14 dní dříve. Pro ultračasný výsev ve středním pásmu se půda prohřeje 20. dubna. Na jihu se tato akce může konat o 2 týdny dříve.

Země se nalije vroucí vodou tak, aby byla nasáklá alespoň 20 cm, a pokryje se černým filmem nebo plechy železa. Nechte působit 2-3 dny, poté postup opakujte. Za zataženého, chladného počasí se půda ošetří 3krát. Po takto intenzivním zpracování se půda zahřeje na 18-20°C a je vhodná pro setí okurek.

Jak připravit semena k setí

Hybridy a semena odrůd se připravují různými způsoby.

Semena odrůd se zahřívají 30 dní před výsevem, aby se podpořila tvorba samičích květů. Sáčky se semeny jsou zavěšeny na radiátoru. Pár dní před výsevem můžete semínka uchovávat v termosce s horkou vodou (55°C). Na hlavním stonku odrůd se tvoří především samčí květy, tzv. neplodné květy. Na bočních výhonech jsou samčí a samičí květy. Na jeden samičí květ mají odrůdy 4-5 samčích. Čerstvá semena tvoří zvláště silné neplodné květy.Po oteplení se u odrůd zvyšuje počet samičích květů, i když neplodných květů je dostatek.
Hybridy není třeba zahřívat, protože mají samičí typ kvetení a prakticky žádné samčí květy. Udržují se 15-20 minut v teplém, mírně růžovém roztoku manganistanu draselného. Sáček zpravidla říká, že semena byla zpracována. Ale doba ochranného působení fungicidů je 1,5-2 měsíce. V době přistání se ochranný účinek sníží na nulu.

Odrůdy i hybridy se před výsevem kalibrují. Nalijí se do sklenice a zalijí vodou při pokojové teplotě. Plovoucí semena jsou k setí nevhodná a vyhazují se. 2-3 roky starý semenný materiál má nejvyšší klíčivost.

Výsev semen ve skleníku

Výsadba okurek ve skleníku se provádí 3-5 dní po přidání organické hmoty nebo zahřátí půdy na nejméně 18 ° C, když je naplněna minerálními hnojivy. Teplota vzduchu ve skleníku by měla být alespoň 18°C, lépe však 22-25°C přes den a 18°C v noci.

Přímý výsev do země

Je lepší pěstovat okurky ze semen za jakýchkoli podmínek. Sazenice kvetou a začínají plodit dříve, ale v důsledku toho je jejich výnos 2krát nižší než u rostlin pěstovaných přímým výsevem do země.

Okurky se vysazují do hnojných záhonů pásovou metodou. Nad výkopem se vytvoří rýha, do které se zapustí hnůj nebo kompost a semena se vysévají po 2-3 kusech. po 25-30 cm.(Po vyklíčení se ponechá nejsilnější rostlina a zbytek se opatrně odstřihne nůžkami.) Brázda se přikryje 2 cm zeminy, zalije se teplou usazenou vodou. Pokud je venku zima, mohou být plodiny pokryty filmem. Mějte ale na paměti, že hnůj a kompost vytvářejí velké množství tepla. Pokud je teplota nad 36°C, okurky neraší.Okurky se sázejí v prvních deseti dnech dubna na hnojiště a koncem měsíce na kompost.
Na záhonech naplněných minerálními hnojivy se výsadba provádí metodou hnízdění. Vzdálenost mezi hnízdy je 35-40 cm, mezi semeny v jednom hnízdě - 3-4 cm. Plodiny jsou pokryty zemí a musí být pokryty filmem, protože plodiny mohou být v takovém lůžku studené. Výsadba na záhonech bez vytápění se provádí na začátku až do poloviny května.

Pěstování přes sazenice

Pro extra brzký nástup okurky se pěstují ze sazenic. Tato metoda má více nevýhod než výhod:

sazenice se obtížně zakořeňují, existuje mnoho útoků;
růst rostlin je znatelně pomalejší než u exemplářů pěstovaných během setí půdy;
rostliny pěstované přímým výsevem semen do země rychle předběhnou sazenice vysazené ve skleníku současně;
Sazenice sice kvetou dříve, ale jejich výnos je nakonec výrazně nižší.

Sazenice se vysazují pouze překládkou, bez poškození kořenů. Pokud je kořenový systém byť jen mírně poškozen, rostlina s největší pravděpodobností zemře. Při přímé výsadbě do rašelinových květináčů, kdy nejsou poškozeny kořeny, se bude rostlinám dlouho aklimatizovat a stále budou zaostávat v růstu ve srovnání s přízemními exempláři. Kořeny okurek jsou slabé a bude trvat dlouho, než prorostou rašelinovou stěnou.

Sazenice se vysazují do skleníku ve věku 15-20 dnů překládkou nebo zakopáním rašelinových květináčů do půdy. Pokud jsou sazenice velmi protáhlé, pak se stonek položí po obvodu květináče a přikryje se 2 cm zeminy.Okurky velmi dobře produkují vedlejší kořeny a rostlina nebude slabá a křehká.

Sazenice se vysazují v řadě, vzdálenost mezi rostlinami je 25-30 cm.Při výsadbě se okurky zakopávají 1-2 cm do půdy - to stimuluje tvorbu náhodných kořenů. Vysazené rostliny se hojně zalévají teplou usazenou vodou. Nemůžete zalévat studenou vodou, sazenice mohou zemřít. V noci je kultura navíc pokryta filmem nebo lutarsilem. Pokud je chladné počasí, krycí materiál se během dne neodstraňuje.

Hlavní věc při pěstování okurek prostřednictvím sazenic je, že se zakoření. Proto se ihned po výsadbě okurky postříkají stimulátorem tvorby kořenů: Kornevin nebo Heteroauxin. Po 3-5 dnech se provádí hnojení kořenů stejným přípravkem.

Péče o okurky ve skleníku

Na hnojném lůžku semena klíčí za 2-3 dny, na kompostovém lůžku - za 5-6 dnů, na běžném lůžku - za 8-10 dnů. Sazenice zakořeňují dlouho a obtížně na jakémkoli typu záhonu.

Teplota

Po vzejití výhonků se film odstraní. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami by měl být 6-7°C. Pokud jsou noci chladné, pak jsou sazenice pokryty filmem nebo lutarsilem.

Teplota ve skleníku je řízena větráním a krycím materiálem.

V noci by měl být teploměr minimálně 18°C
Při oblačném počasí 20-24°С
Za slunečných dnů ne více než 34°C.
Když je vzduch ve skleníku velmi horký, okurky se natahují a u odrůd opylovaných včelami se pyl stává sterilním.
Pokud jsou okurky studené, jejich růst je zpomalen.

Při déletrvajícím chladném počasí a absenci teplých záhonů ve skleníku dochází k nevratným změnám v úrodě a v budoucnu nelze počítat se sklizní.

Větrání se provádí denně. Za chladného počasí ráno, protože okurky v noci uvolňují velké množství vody, se na stěnách skleníku tvoří kondenzace. Za teplého počasí větrejte po celý den, skleník zavírejte pouze na noc.V horkých dnech jsou dveře otevřeny 24 hodin denně. Skleník otevírejte i v zatažených, chladných dnech, abyste se vyhnuli vysoké vlhkosti při pěstování okurek.

Péče o půdu

Hlavním požadavkem okurek je, aby v jejich blízkosti nebo kolem nich nebyla během vegetačního období žádná tráva. Kořeny plodiny jsou velmi zranitelné a snadno se poškodí při pletí. Stačí poškodit sací kořeny a ty okamžitě odumírají a na tomto kořenu se již netvoří. Rostlině musí vyrůst nový kořen se sacími chloupky.

Při rané výsadbě okurek ve skleníku zpravidla nečekají na vzejití plevele. Pokud se tedy stane, že vyklíčily spolu s okurkami (a určitě se objeví), pak se odstřihnou nůžkami, ale nevytáhnou. To se provádí během celého vegetačního období okurek.

Půda kolem rostlin se nekypří. Pokud je při zalévání voda pomalu absorbována půdou, znamená to, že je silně zhutněná. Pak se pro normální zásobení kořenů kyslíkem provedou mezi okurkami vidlemi vpichy do půdy do hloubky hrotů, stejně jako se to dělá v trávníku. Na 1 m² proveďte 5-6 vpichů bez otáčení vidlice nebo zvedání země. Tato technika umožňuje poměrně efektivně uvolnit půdu, aniž by došlo k poškození jemného kořenového systému okurek.

Vlhkost vzduchu

Při pěstování okurek ve skleníku by měla být nejprve vlhkost vzduchu 75-85%. Při vyšší vlhkosti jsou rostliny silně postiženy hnilobou a při nižší vlhkosti se růst zpomaluje. Okurky ve skleníku intenzivně odpařují vodu, takže vlhkost je regulována větráním.

Když je na révě 5-6 pravých listů, vlhkost vzduchu se zvýší na 90%. To umožňuje normální formování vaječníků. Při nízké vlhkosti bude zelení malá a nebude šťavnatá.Pro udržení vysoké vlhkosti v horkých dnech se cesty stříkají.

Zalévání

Plodinu zalévejte výhradně teplou vodou. Použití studené vody vede k téměř úplnému zastavení její absorpce kořeny a navzdory skutečnosti, že rostliny byly zalévány, trpí nedostatkem vlhkosti. Typickou reakcí okurek na studenou vodu je prudký pokles až zastavení plodování a opad vaječníků.

Ráno okurky zalijte. Při večerním zalévání rostliny, které přes noc absorbovaly vlhkost, ji odpařují velmi brzy ráno. Ve skleníku se na stěnách a hlavně na listech tvoří silná kondenzace, vlhkost se blíží 100 %, což je špatné pro plodinu. Kromě toho rostliny ztrácejí hodně vlhkosti, rostou hůře a ráno potřebují vydatnou zálivku, přestože byly zalévány večer.

Při teplotách nad 25°C se zálivka provádí denně, i když je půda mokrá. Za chladnějšího počasí se zalévání provádí jednou za 2-3 dny.Skleníkové okurky nesnášejí vysychání půdy, okamžitě začnou shazovat vaječníky.

Rychlost zavlažování se liší v závislosti na fázi vývoje.

Před květem 1 m² skleník spotřebuje 5 litrů vody
Během období květu - 8-10 l
Během plodování 15-18 litrů.

Zastínění skleníku

To je nutnost při pěstování raných okurek. Kultura potřebuje stínění před jasným jarním sluncem. V létě, pokud na skleník nepadá stín po dobu alespoň 8 hodin během denního světla, jsou rostliny zastíněny. Okurky pocházejí z deštných pralesů Indie a preferují spíše nepřímé světlo než přímé slunce.

Pro zastínění se vnější strana skleníku nastříká nebo natře křídovým roztokem. Modrozelená moskytiéra skleník dobře stíní a zároveň propouští dostatečné množství světla. Pokrývá střechu skleníku.

Vrchní oblékání

Na krmení jsou okurky extrémně náročné. Bez nich nebude úroda. Krmení se provádí jednou za 10 dní. Pro bohaté ovoce vyžadují okurky hodně organické hmoty. Pokud ano, pak se obejde bez použití minerálních hnojiv. Pokud ne, pak se jako poslední možnost použijí humáty, ale za sezónu by měla být alespoň 3 organická hnojiva. Pokud je obojí, pak se organické látky střídají s minerální vodou.

Když se na okurkách objeví první pravé listy nebo 7 dní po vysazení sazenic, provede se první krmení. Vezměte nálev z čerstvého hnoje 1:10 nebo ptačího trusu 1:20 a zalijte okurky. Pokud tam není hnůj, tak použijte infuze plevele 1:5.

Na další krmení vezměte humát draselný a jakékoli mikrohnojivo (okurka Kristalon, Uniflor-Micro). Místo mikrohnojiva můžete použít popel. 2 polévkové lžíce. Popel se po zalévání rozsype po rostlině, případně se okurky zalijí nálevem z popela.

Počínaje fází květu se hnojení provádí jednou týdně. Kromě kořenového krmení se během vegetačního období okurek provádějí 2-3 listové krmení. Pro ně je lepší použít humáty nebo tekutá mikrohnojiva (Intermag-Ogorod, Malyshok). První krmení na list se provádí na začátku plodování. Druhý postřik je 10-12 dní po prvním.

Když plodnost začne klesat, dávka dusíkatých hnojiv se zvýší 1,5krát (častěji se krmí hnojem) a draselných hnojiv 2krát (postříká se a zaleje se extraktem z popela). Dávka fosforečných hnojiv zůstává stejná.

Tvarování okurek

Když mají okurky 3-4 pravé listy, svážou se. Po výsadbě do skleníku by sazenice měly mít alespoň 2 listy, teprve poté je lze svázat. Na tvorba okurek ve skleníku jsou vedeny přísně do jednoho stonku. Pokud je proces zahájen, tvoří se husté houštiny, uvnitř kterých je tma, vlhko a vynikající prostředí vývoj nemocí.

Pod střechou skleníku se natáhne drát a biče se k němu přivážou pomocí provázku. Smyčka na stonku je ponechána volná, protože věkem houstne a motouz se zařezává hluboko do rostlinného pletiva. Okurky se svážou pod 3-4 listem a volná řasa se omotá kolem provázku. Pokud řasa dostatečně nepřilne k opoře, jednou týdně se na ni natočí stonek.

Při pěstování raných okurek se výhonky a pupeny odstraňují z paždí prvních 5 listů. Pokud nejsou odstraněny, okurky se začnou silně větvit, počet výhonků dosáhne 4-6 a rostlina nebude schopna nastavit zeleň. Pokud necháte plody zasadit ve spodní části stonku, strhnou na sebe všechny síly a nedovolí, aby zbytek květů zavadil.

Při letní výsadbě se vytrhávají výhonky a poupata z prvních 3 listů. Takové okurky na rozdíl od raných mají růstové faktory v optimálním poměru a rostou rychleji.

Jak řasa roste, vznikající postranní výhonky se zaštipují po 2. listu. Když je hlavní stonek přehozen přes mřížovinu, je sevřen a nechají se vyvinout 2-3 postranní výhonky, přičemž se také vytrhávají jejich mladé výhonky v paždí listů. Tyto révy produkují hlavní sklizeň zelení.

Spodní listy okurek během růstu žloutnou a zasychají. Tak to má být, jsou odstraněny. Pokud je výnos velmi vysoký, spodní listy se odříznou: 2 nejnižší listy týdně.

Sklizeň

Zelení nasazujte až po 5. listu při rané výsadbě a po 3. při výsadbě v létě. Sbírají se každé 2-3 dny, pokud je teplé počasí, pak se brutnák prohlíží každý den.

První zelené se sklízejí, když mají velikost prstu. Jsou pro rostlinu nejobtížnější, protože v této době ještě není plně vytvořena. Pokud je budete udržovat v normálu, okurka dá veškerou svou sílu prvorozenému a v budoucnu bude sklizeň nízká.

Zbytek zeleného se sbírá, když dosáhnou tržního stavu, opatrně, bez kroucení révy. Sbírá se všechno ovoce: prodejné, nevzhledné a přezrálé. Bez zátěže bude plodina znovu a znovu zelenat.

Je nežádoucí nechat zelené rostliny přerůst. Přerostlé okurky jim berou veškerou výživu a brzdí vývoj nových vaječníků.

Choroby a škůdci

Včasným vysazením okurek se lze vyhnout velkým chorobám. Častěji infikují plodiny při letním pěstování.

Nemoci

Pokud není správně vytvořeno mikroklima, mohou být okurky postiženy bakteriózou a různými hnilobami. Hlavním škůdcem raných okurek je sviluška.

bakterióza je nejčastější chorobou skleníkových okurek. Na listech se objevují žluté skvrny, které pak zasychají. Na spodní straně listů a na plodech se objevují špinavé růžové kapky. Široce distribuovaný při vysoké vlhkosti vzduchu. Pro prevenci je skleník pravidelně větraný. Postříkejte malinovým roztokem manganistanu draselného. Nedoporučuje se stříkat směs Bordeaux, protože zelení nelze jíst po dobu 20 dnů. Abiga-Pik je dobrá droga, dobře se vyrovná s bakteriózou, ale zelení také nelze jíst po dobu 20 dnů.
Bílá hniloba dochází při vysoké vlhkosti vzduchu, stejně jako při silných teplotních výkyvech. Listy a zeleň změknou a pokrývají se bílým povlakem. Odstraňují se nemocné listy a plody.Plaketa na stonku je odstraněna měkkým hadříkem a ošetřena růžovým roztokem manganistanu draselného. Rostlina musí být krmena.
kořenová hniloba. Kořenový krček je měkký, hnědý a slizký. Půda se odstraní z kořenů a okurky se rozlijí silným roztokem manganistanu draselného. Následující den je spodní část stonku položena do kruhu a pokryta zemí. Půda je dobře navlhčena. Stonek brzy vytvoří nové kořeny.

Padlí, antraknóza a hniloba kořenů obvykle rané okurky neovlivňují. Jakékoli nemoci se šíří mnohem rychleji ve skleníku než venku, takže prevence nemocí uvnitř je povinná.

Škůdci

Okurky nemají prakticky žádné škůdce. Při pěstování ve skleníku je mohou napadnout všežravé svilušky a mšice černého melounu.

Spider roztoč - velmi malý škůdce, který saje šťávu z listů. Postižený list nejprve zezelená, poté zežloutne a nakonec zaschne. Veškeré postřiky se provádí na spodní straně listů, protože tam žije roztoč. Přípravky Fitoverm, Iskra-bio.
Černý meloun mšice napadá rostliny po celou sezónu. Okurky se postříkají česnekovou infuzí, silným roztokem manganistanu draselného a roztokem sody.

Škůdci napadají plodinu velmi zřídka. Okurky nemají žádné specifické škůdce.

Problémy s okurkami ve skleníku

Vznikají při narušení výživy rostlin.

Listy se mírně stočí nahoru - nedostatek fosforu. Hnojíme superfosfátovým extraktem. Suché hnojení nelze provádět, protože při aplikaci hnojiva dochází k poškození kořenů, což vede ke smrti rostliny.
Na okrajích listů se objevuje hnědý okraj, zelené listy jsou hruškovitého tvaru s oteklou špičkou - nedostatek draslíku. Krmení popelem nebo síranem draselným.
Listy jsou malé a světlé, špičky zeleně jsou světle zelené, zúžené a zakřivené - nedostatek dusíku. Organické hnojení se provádí nebo zalévá roztokem močoviny.
Žlutozelená barva listů - nedostatek mikroelementů. Hnojení jakýmkoliv mikrohnojivem.
Ošklivé háčkovité okurky. Opylení partenokarpických buněk včelami. Taková zelenina je jedlá, odstraňuje se a zpracovává.
Zakřivení okurek opylovaných včelami. Nerovnoměrné zavlažování nebo náhlé a prudké změny teploty.
Žloutnutí a pád vaječníků. Teplota ve skleníku je při pěstování okurek příliš vysoká. Při teplotách nad 36 °C plodina shazuje vaječníky. Okurky také při delším chladném počasí shazují vaječníky.
Zelení jsou velmi hořká. Nerovnoměrné zavlažování a náhlé změny teploty.

Je vhodné zasadit okurky do skleníku pouze pro získání časné sklizně. V létě je lepší je pěstovat ve volné půdě, kde jsou méně postiženy chorobami a plodnost bývá vyšší.

Mohlo by vás zajímat: