Technologie pro pěstování okurek v otevřeném terénu

Aby vás okurkový záhon vždy potěšil dobrou úrodou, musíte mít dobré znalosti o technologii pěstování této plodiny.

Obsah: Nejprve si vybereme místo, předchůdce a sousedy. Jak můžete pěstovat okurky v otevřeném terénu? Pravidla pro setí semen Sadební metoda pěstování okurek Jaký druh péče je vyžadován Metoda pěstování Trellis Jak zvýšit produktivitu záhonu s okurkami Jak získat kvalitní semena

V současné době se okurky častěji pěstují ve volné půdě než ve sklenících. Odrůd a hybridů, které jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám a je o ně jednodušší, je poměrně hodně.

Odrůdy pro otevřenou půdu

Ve volné půdě se pěstují především keřové a slabě popínavé odrůdy a hybridy. Pokud vysazujete vysoce popínavé odrůdy, potřebují někam vylézt.

Dlouho rostoucí a vysoce větvené odrůdy vyžadují mřížovinu. Můžete je zasadit pod strom, na který mohou šplhat, nebo je můžete zasadit do sudu, aby liány visely dolů. Horizontální pěstování není pro takové okurky vhodné. Jejich réva se proplétá do souvislých houštin, uvnitř kterých je tma, vlhko a nemůže tam být žádná zeleň, ale nemoci se rozvíjejí velmi rychle.

Výběr umístění, předchůdců a sousedů okurek

Okurky vyžadují bohatou, úrodnou půdu. Dobře snášejí rozptýlené světlo, ale nemají moc rádi přímé slunce. Nejlepší místo pro ně je pod stromy: tam je podpora a vhodné osvětlení. Půda v kmenech stromů se musí pohnojit, jinak úroda nedosáhne svého potenciálu. Pro okurky je hlavní vysoce úrodná půda, vše ostatní lze regulovat.

Nejlepšími předchůdci okurek jsou raný květák a bílé zelí.

Dobří předchůdci:

• cibule česnek;
• luštěniny;
• řepa;
• brambor;
• jahody z posledního roku plodů.

Špatní předchůdci:

• okurky;
• jiné dýňové plodiny
• rajčata.

Okurky a rajčata rostou skvěle a jejich blízkost je pro obě plodiny příznivá. Mají ale jednu společnou nemoc – virus mozaiky okurky, který napadá i některé plevele. Pokud by tedy na zahradě rostla rajčata napadená virem, pak by okurky určitě onemocněly.Proto se kultury nestřídají. Rovněž je nežádoucí sázet je vedle sebe.

Okurky milují blízkost cibulových plodin. Jejich listové sekrety chrání brutnák před bakteriózou. V jižních oblastech bude kukuřice výborným sousedem, poskytuje rostlinám tolik potřebný stín.

Jak připravit půdu?

Na podzim si vybírají místo pro budoucí okurkový pozemek. Všechny rostlinné zbytky se odstraní a do půdy se přidá hnůj, nejlépe čerstvý nebo poloshnilý. Pro kulturu je vhodný kravský a koňský hnůj, stejně jako ptačí trus. Prasečí hnůj není pro okurky vhodný.

Na podzim aplikujte 5-6 kbelíků koňského nebo kravského hnoje na m²nebo 2-3 kbelíky ptačího trusu. Ptačí trus je nejkoncentrovanější a nelze jej aplikovat ve velkém množství ani na velmi chudých půdách, protože může půdu spálit. Pokud není hnůj, použijte kompost: 5-6 kbelíků na m².

Půda s aplikovanými hnojivy se vykopává na bajonet lopaty.

Brzy na jaře se půda znovu zryje. Organická hmota se přes zimu rozloží a úrodnost půdy se poněkud zlepší. Pokud nebyla organická hnojiva aplikována na podzim, aplikují se na jaře. Rašelina a humus mohou být přidány s hnojem.

Pokud není žádná organická hmota, pak na jaře je půda doplněna minerálními hnojivy. Okurka spotřebovává dusík a draslík ve velkém množství, vyžaduje méně fosforu. Kromě toho potřebuje mikroelementy, zejména hořčík.

Na 1 m² přispět:

• močovina nebo síran amonný 30-40 g;
• superfosfát 20-30 g;
• síran draselný nebo kalimag 40-50 g.

Fosforečná a draselná hnojiva však lze nahradit popelem, dusíkatá zase rostlinnými zbytky. V květnu se již objeví plevel, který lze použít místo dusíkatých hnojiv. Vždy byste si měli pamatovat, že pro okurky je alespoň nějaká organická hmota lepší než spousta minerálních hnojiv.

Při pěstování okurek by měla mít půda neutrální nebo mírně kyselou reakci (pH 5,5-6,5), i když rostlina snáší i posun na zásaditou stranu (až do pH 7,8). Pokud je půda velmi kyselá, přidejte na jaře chmýří. Rychle dezoxiduje půdu, aplikační dávka je 20-30 kg/m2. Vápno lze nahradit popelem - 1 šálek/m².

Po aplikaci minerálních hnojiv a v případě potřeby chmýří se zasadí na bajonet lopaty.

Rozkopaný pozemek je pokrytý černým filmem, aby se země rychleji prohřívala. Když plevel vyraší, záhon je odplevelený.

Okurka i ve volné půdě, když se venku zdá teplo, vyžaduje půdu zahřátou alespoň na 18°C. Je lepší přidat do zahradního záhonu kompost, protože produkuje méně tepla než hnůj, jinak se rostliny v horkém létě spálí. Včasné setí okurek do země se neprovádí a není nutné intenzivní zahřívání půdy. Příliš teplá a mokrá půda (a pod okurkami by měla být vždy mokrá) vyvolává hnilobu kořenů.

Metody pěstování okurek

Plodiny můžete pěstovat ve volné půdě nejen na vodorovných záhonech. Velmi vhodné na pěstování okurky v sudech bez dna, nebo vytvořením šikmého lůžka jako skluzavka.

1. Vertikální postele. Okurky se pěstují v plastových sudech bez dna nebo ve válcích stočených ze střešní lepenky nebo plastových, velkých květináčích. Naplňte nádobu zespodu větvemi, pilinami, slámou a senem. To vše je pokryto 20-30 cm vrstvou zeminy, dále pak vrstva loňského listí, kompostu nebo hnoje, která je rovněž pokryta zeminou, nedosahující horního okraje nádoby 20-25 cm. se velmi dobře zalévá horkou vodou. Poté se válec zakryje černou fólií a nechá se 15-30 dní zahřívat. Tento způsob pěstování výrazně šetří místo na stanovišti.
2. Šikmé hřebeny. Metoda je pracnější.Podél vysokého okraje se vyrábí šikmé lůžko vysoké 80-100 cm, které se postupně zmenšuje na 20 cm, šířku 1,8-2 m, libovolné délky. Aby se okraje nedrolily, jsou vyztuženy deskami. Stejně jako vertikální kontejner se lůžko plní ve vrstvách. Nasekané větve, sláma a spadané listí jsou umístěny úplně dole. Na ně se nalije 15 cm půdy, poté se přidá kompost a zasype se úrodnou půdou. Krycí materiál je připevněn k horní stěně krabice. Je vhodné, aby byl zahradní záhon zastíněn alespoň 6-7 hodin denně.

Při tomto způsobu pěstování bude réva svěšená a nezahušťuje pozemek. V takových postelích je snazší pečovat o okurky.

Příprava semen

Odrůdové samosprašné okurky zahříváme 20-30 minut v termosce v horké vodě (53-55°C). Manganistan draselný můžete přidat do termosky a vytvořit tak lehce růžový roztok k dezinfekci semen.

Hybridy se uchovávají v růžovém roztoku manganistanu draselného po dobu 15-20 minut. I když je na sáčku uvedeno, že semena byla ošetřena, jsou stále dezinfikována, protože ochranný účinek fungicidu je omezený a končí v době výsadby. Při pěstování na hnoji jsou navíc okurky náchylnější k hnilobě kořenů.

Při výsadbě okurek na otevřeném terénu semena obvykle neklíčí. Mohou být namočeny na několik hodin, aby se zahájil růstový proces, a okamžitě zasety.

Suchá semena lze vysévat pouze do vyhřáté půdy, která byla namočená na 20-25 cm. Ale ošetřená semena klíčí lépe.

Pravidla setí

1. Semena samosprašných odrůd mají nejvyšší klíčivost za 2-3 roky. Takové rostliny mají méně prázdných květů a výrazně více samičích květů než rostliny vypěstované z čerstvých semen. Výnos hybridů nezávisí na trvanlivosti osiva.
2. Semena se vysévají pouze do teplé půdy.Zemřou ve studené zemi.
3. Hybridy a odrůdy nelze vysadit společně na stejném pozemku. Jinak v důsledku křížového opylení budou vaječníky nevzhledné.
4. Stínování. Není vhodné sázet okurky do oblastí, kde je po celý den přímé slunce. Okurkám více vyhovuje rozptýlené světlo.

Setí

Výsadba okurek na otevřeném prostranství se provádí ve středním pásmu od 25. května, v jižních oblastech - na začátku a uprostřed měsíce, na severozápadě - na začátku června. Na teplé postele semena se vysévají o 7-10 dní dříve. Konkrétní termíny určuje počasí. Nejdůležitější pro okurku je teplá půda.

Uprostřed záhonu se podél něj udělá rýha hluboká 2-3 cm, dobře se prolije teplou usazenou vodou a okurky se vysévají ve vzdálenosti 30-40 cm od sebe. Semínka sázíme do hloubky 2 cm, záhon pak není potřeba zalévat, jinak se semena zatáhnou hluboko do půdy a nevyklíčí.

Lze vysadit metodou hnízdění. Uprostřed záhonu je vytvořen otvor, do kterého se vysévají 3-4 semena ve vzdálenosti 10 cm od sebe, vzdálenost mezi hnízdy je 50-60 cm.

Kondenzovaná výsadba, jako ve skleníku, se neprovádí, protože okurky se rozvětví (v uzavřené zemi rostliny rostou do jednoho stonku) a když se výsadba zahustí, výnos prudce klesá, protože krmná plocha je výrazně snížena.

Ve vertikálních nádobách se od okraje odstraní 10-12 cm a okurky se vysadí ve vzdálenosti 15 cm od sebe. Pokud se plodina pěstuje v sudu, pak se do takového lůžka vysévají pouze 3-4 semena.

Okurky se vysazují ve 2 řadách do svažitého záhonu. První řada je vyrobena shora, druhá - uprostřed postele. Drážky jsou taženy napříč, vzdálenost mezi semeny je 12-15 cm, mezi drážkami 80-100 cm.Pokud není záhon dlouhý, je lepší udělat jednu podélnou drážku ve středu záhonu.

Po zasetí musí být každý záhon pokryt krycím materiálem. Pokud je teplota v noci mínus, pak by měl být materiál položen ve 2-3 vrstvách.

Chcete-li získat zeleň po celé léto, výsadba okurek se provádí v několika fázích s intervalem 2 týdnů. Pak, pokud je příznivé počasí, lze okurky sklízet v září a v jižních oblastech - v říjnu.

Způsob pěstování sazenic

Rostoucí okurky přes sazenice hojně používané ve středním pásmu a dále na sever. Ale nyní, kdy existují rané odrůdy odolné vůči nepříznivým faktorům, se od této metody upouští. Neospravedlňuje se:

• za prvé, pro sazenice je obtížné zakořenit po výsadbě do země. Ztráty často dosahují více než poloviny rostlin;
• za druhé, sazenice zaostávají za pozemními rostlinami v růstu a vývoji;
• za třetí, přestože začínají plodit dříve, jejich výnos je nakonec 2krát nižší než u okurek pěstovaných přímým výsevem do země.

V dnešní době se sadební metoda pěstování okurek prakticky nepoužívá. Bezpečnější a ekonomičtější je sázet okurky přímo do země.

Pokud sazenice stále rostly na parapetu, vysazují se do zahradního lůžka ve věku 15-20 dnů. Sazenice se vysazují pouze přenášením: půda v květináči je dobře navlhčena a rostlina je opatrně odstraněna spolu s hroudou země. Zasaďte do připravené jamky a zalijte.

Nejlepší možností pro výsadbu sazenic je pěstovat je v rašelinových květináčích a zasadit je do země spolu s květináčem. Míra přežití takových sazenic je řádově vyšší.

Péče během počátečního období růstu

Jakmile se objeví výhonky, film se odstraní z postelí. Pokud je počasí chladné, je nad sazenice instalován skleník o výšce 20-30 cm, který je pokryt lutarsilem nebo filmem. Lutarsil je výhodnější, protože umožňuje průchod vzduchu.Vzhledem k tomu, že okurky rostou v chladném počasí, výška skleníku se zvyšuje na 60-70 cm.V průběhu dne se krycí materiál odstraňuje, pokud je venkovní teplota 18°C.

Za chladných nocí se postele přikryjí, ale jakmile noční teploty vystoupí nad 16°C, potahový materiál se z postelí zcela odstraní. Pokud jsou rostliny pěstovány na hnojišti, pak je lze nechat otevřené i při noční teplotě 14°C.

Na severu nebo během chladného léta ve středním pásmu budete muset celé léto pěstovat okurky pod krytem.

Po zasazení plodiny do zahradního záhonu ji nelze odplevelit. Když se plevel objeví v počátečním období růstu, odstřihne se u kořene nůžkami. V budoucnu, až okurky vyrostou, samy vydusí jakýkoli plevel.

Na péče o okurky Nekypřejte půdu, jinak může dojít k poškození kořenů. Pokud se půda na místě rychle zhutní, pak je půda mulčována rašelinou, starými pilinami (nemůžete použít čerstvé piliny, protože obsahují pryskyřičné látky a silně absorbují dusík z půdy, což je škodlivé pro okurky), borovou podestýlkou , a hnůj drobky.

Při pěstování okurek bez mulče pro zajištění dostatečného přísunu vzduchu ke kořenům propíchejte zeminu vidlemi ve vzdálenosti 5-7 cm od rostliny do hloubky hrotů na několika místech. Tato technika se používá na těžkých, rychle se zhutňujících půdách. Okurky pak nebudou mít nedostatek kyslíku.

Fáze vývoje okurky

Při pěstování okurek se rozlišují následující vývojové fáze.

1. Střílí. Při teplotě 25-30°C se sazenice objevují ve dnech 3.-5. Při teplotě 20-25°C - po 5-8 dnech. Pokud je teplota 17-20°C, pak okurky vyklíčí až po 10-12 dnech. Při teplotách pod 17°C plodina nevyklíčí. Okurky se sázejí pouze do teplé půdy, ve studené půdě semena odumírají.
2. Fáze prvního listu nastává 6-8 dní po vyklíčení.Pokud je venku příliš chladno, může trvat déle, než se objeví první list.
3. Intenzivní růst. Okurky rostou zelenou hmotou a intenzivně se větví.
4. Květ začíná u raných odrůd po 25-30 dnech, u pozdních odrůd po 45 dnech po vyklíčení. Každý květ okurky žije v průměru 4-5 dní. V partenokarpicích tvoří téměř každý květ plod. U včelami opylovaných a samosprašných odrůd, pokud v těchto dnech nedošlo k opylení, květ opadá. Odrůdy opylované včelami mají navíc hodně neplodných květů (samčích květů), které také po 5 dnech opadávají.
5. Plodování se vyskytuje u raných odrůd po 30-40 dnech, u odrůd v polovině sezóny po 45 dnech, u pozdních odrůd - 50 dnů po vyklíčení.
6. Snížená produktivita a vadnutí řasy U raných odrůd se vyskytuje 30-35 dní po začátku plodování, u pozdějších odrůd po 40-50 dnech.

Tvarování okurek

Správná tvorba okurek hraje důležitou roli při zvyšování produktivity. Při péči o okurky pěstované vodorovně se boční výhonky neodstraňují. Všechno ovoce jde k nim. Pokud jsou odříznuty, rostlina bude znovu a znovu růst řasami, ztratí sílu a čas. Na hlavním stonku okurek, zvláště těch pěstovaných vodorovně, nejsou prakticky žádné květy, začínají se objevovat až na révě 2. řádu a nejhojněji plodí na révě 3-5 řádů.

Pokud se plodina pěstuje na svislém lůžku, pak se z rostlin vytrhávají výhonky z paždí 1-2 listů. Jsou nejvýkonnější a zpomalí růst a větvení zbývajících lián. Řasy se nechají klidně svěsit, jejich konce sevřete po 6-7 lístcích, aby nedošlo k silnému zahuštění. Slabě větvené odrůdy se pěstují bez zaštipování.

U keřových okurek se réva neštípne.Jejich boční výhony jsou značně zkrácené nebo se netvoří vůbec. Hlavní plodina se tvoří na hlavním stonku. Výnos keřových okurek je nižší než u popínavých okurek, ale plodí brzy a důsledně.

Stínování okurek

To je nutné při péči o rostliny. Bez zastínění na přímém slunci se listy rostlin stávají pichlavými, tvrdými a drsnými a snadno se lámou; vaječníky žloutnou a vysychají. A výnos na přímém slunci je nižší.

Ideální je proto plodinu sázet pod stromy nebo na místa, kde je přes den stín (podél domu, skleníku, u plotu). Pokud okurky rostou na záhoně, pak postavte oblouky a přehoďte zelenou moskytiéru, která stíní a zároveň propouští dostatek světla.

Zalévání a hnojení

Okurky zalévejte alespoň 3x týdně. V horkých dnech se zalévání provádí denně. Používejte pouze teplou, usazenou vodu. Při zalévání studenou vodou se okurky mohou přestat vyvíjet a během období plodů mohou přijít o vaječníky. V chladném počasí se okurky zalévají velmi střídmě.

Zalévání se nejlépe provádí v první polovině dne. Vaječníky rostou v noci a okurky musí být přes den nasyceny vodou. Navíc ráno listy odpařují vlhkost nejintenzivněji a během dne často pociťují její nedostatek.

Krmení se provádí jednou za 7-10 dní. Při péči o okurky jsou povinné, a pokud vynecháte byť jen jednu z nich, okamžitě se to projeví na výnosu.

Během sezóny se provádí nejméně 6-10 krmení v závislosti na délce plodnosti odrůdy.

Rostliny vyžadují pro normální plodnost hodně dusíku, draslíku a stopových prvků, zejména hořčíku. Fosforu je potřeba méně. Během sezóny je potřeba vyrobit alespoň 2 organická hnojiva a ideální možností je střídat organická a minerální hnojiva.

1. První krmení provádí se 10 dní po vyklíčení nebo když mají sazenice nový list. 1 litr nálevu divizny se zředí v 10 litrech vody a zalije se okurkami. Nálev z ptačího trusu se ředí 0,5 litru na 10 litrů vody. Jako poslední možnost vezměte 2 polévkové lžíce. humát draselný na 10 litrů vody.
2. Druhé krmení se provádí po 7-10 dnech. Vezměte buď humát draselný, nebo roztok organického hnojiva Effecton O, nebo Intermag zeleninová zahrada. Pokud tomu tak není, pak se 1 polévková lžíce močoviny a 1 čajová lžička síranu draselného zředí v 10 litrech vody a pohnojí. Síran draselný lze nahradit sklenicí infuze popela. Při péči o okurky se nepřidává suchý popel, protože rostliny nejsou uvolněny, živinám trvá příliš dlouho, než se dostanou ke kořenům, což brzdí vývoj a plodnost plodiny.
3. Třetí krmení je vhodné provést infuze plevele s přídavkem popela nebo jakéhokoli mikrohnojiva.
4. Čtvrté krmení: azofoska a síran draselný nebo kalimag.
5. Utratí 1-2 za sezónu listové krmení. Nejlepší čas je začátek plodování. Používají se na ně mikrohnojiva nebo humát draselný. Druhý postřik se provádí 10 dní po prvním. Listový postřik je plnohodnotným vrchním obvazem, takže do kořene se nepřidávají další hnojiva.

3 týdny po začátku plodování u raných odrůd a po 30-35 dnech u pozdějších odrůd začíná pokles, v této době jsou palice již vyčerpány, což ovlivňuje výnos a kvalitu zelení.

S další péčí o udržení produktivity se interval mezi hnojením zkracuje na 6-7 dní. Jako hnojivo se používá pouze organická hmota (hnůj, infuze plevele, jako poslední možnost továrně vyráběná tekutá organická hnojiva). Minerální výživa není vhodná pro péči o odumírající okurky.K organické hmotě je třeba přidat popel nebo kalimag.

U hybridů jsou míry hnojení 3-5krát vyšší. Jsou krmeny stále častěji. Pokud jsou hybridy krmeny stejným způsobem jako odrůdové okurky, pak možná nečekáte sklizeň.

Pěstování okurky na mřížoví

Okurky jsou popínavé rostliny, takže při pěstování ve volné půdě, pokud není přirozená opora, vytvářejí mřížovinu. Na mřížoví jsou rostliny větrané, nejsou zde žádné husté houštiny, které se obvykle tvoří při pěstování na podlaze. Rostliny jsou méně postiženy chorobami a je snazší o ně pečovat.

Obvykle obchody kupují hotové konstrukce, které mohou být dřevěné nebo kovové ve formě stanu, skříně nebo obdélníku. Podporu si můžete udělat sami. Pokud se okurky pěstují na slunném místě, pak je konstrukce vyrobena s baldachýnem, který zastíní rostliny.

Chcete-li pěstovat okurky na mřížoví, zasaďte je do jedné řady a uprostřed záhonu vytvořte brázdu. Mříž je umístěna buď podél řady, nebo na obou stranách podél postele, v závislosti na provedení. Když mají rostliny 3-4 pravé listy, přivážou se k hornímu pruhu mřížoviny.

Všechny výhonky, pupeny a květy z paždí prvních 4-5 listů jsou odstraněny. Poté se rostliny nechají tvořit liány, které se posílají podél horizontálních lamel mříže.

Další péče zahrnuje úpravu délky postranních copánků. Každá rostlina by měla mít 4-5 vytvořených bočních výhonků, které po 5-6 listech oslepnou. Na nich se tvoří hlavní sklizeň zeleně. Na začátku plodu je okurková mříž tlustá zelená stěna.

Péče, zalévání a hnojení okurek na mřížoví jsou stejné jako u horizontálního pěstování.

Jak zvýšit výnos okurek

1. Hybridy jsou produktivnější než odrůdy.S nimi má každá květina potenciál stát se zelení.
2. Čím úrodnější půda, tím vyšší výnos. Na podzim se do budoucího brutnáku musí přidat organická hmota.
3. Pravidelné hnojení výrazně zvyšuje úrodu zeleně. Pokud se opozdí, výnos klesá.
4. Správná a včasná péče (zálivka, stínění, provzdušňování) zvyšuje množství a kvalitu zeleně.
5. Hlavní plodina v otevřeném terénu se tvoří na liánách 2-4 řádů, takže okurky se mohou volně kroutit.
6. Odstranění prvního vaječníku na révě pomáhá zvýšit výnos.
7. Pěstování na mřížoví usnadňuje péči a zvyšuje produktivitu.
8. Po 2-4 týdnech plodování réva slábne a pro intenzivní násadu plodů v krmení se dávka dusíku zvyšuje 1,5krát a draslíku 2krát.
9. Zelení se sbírají každé 2-3 dny. To stimuluje vzhled nových květů a plodů.

Jak získat vlastní semínka?

Semena lze získat pouze z odrůd opylovaných včelami. Parthenokarpické semena nevysazují a u samosprašných hybridů v budoucnu dochází k silnému štěpení vlastností k horšímu, takže nebude možné pěstovat plnohodnotné okurky.

Tedy včelami opylovaná odrůda. Tohle musí být mono přistání. Ve vzdálenosti 300-400 m by se neměly vysazovat žádné jiné okurky, ať už odrůd nebo hybridů. Jen tak si můžete být jisti kvalitou nasbíraných semen.

Na vinné révě se ponechají 1-2 zelené listy ve výšce plodů. Zbyly pouze 4stranné zelené, z jejichž semen rostou rostliny, které vytvářejí mnoho samičích květů.

Z 3stranných okurek se tvoří neplodný květ.

Rostlina věnuje veškerou svou sílu pouze jedinému semenu okurky, na révě se přestanou tvořit vaječníky. Plody semen by měly být zcela zralé, žluté a měkké.Když jeho stonek uschne, je odříznut. Můžete počkat na okamžik, kdy on sám spadne na zem.

Plody se nechají na parapetu několik dní. Během této doby změknou a začnou fermentační procesy. Poté se odřízne zadní část okurky (tam, kde byla stopka). Semena se z něj neberou, protože tam nedozrávají. Ovoce se rozkrojí napůl, z hubičky (kde byla kdysi květina), semena se uvolní a omyje. Plovoucí semena se odstraní, zbytek se umístí na parapet dosušit.

Na internetu jsou doporučení, že se semena nejprve uvolní a poté fermentují, aby se lépe oddělila dužnina. Není to správné. Proces oddělování semen od dužiny (fermentace) začíná v samotném ovoci. V této době ovoce dává semenům vše, co může. Pokud se semínka okamžitě uvolní a následně dále fermentují, nedostanou plně všechny látky, které by přijímat měly.

Suchý semenný materiál se vloží do papírových nebo látkových sáčků a skladuje se při teplotě 15-18°C.

Čerstvě sklizená semena nelze zasadit, protože vytvářejí pouze jeden neplodný květ. Nejlepší doba pro výsadbu je 3-4 roky po sběru.

Mohlo by vás zajímat:

1. Nemoci okurek a jejich léčba
2. Účinné metody hubení škůdců
3. Co dělat, když listy okurky začnou žloutnout
4. Všechny články o okurkách